Почему не включается задняя передача на Калине? Несколько возможных причин

Искать и устранять причины, почему не включается задняя передача на Калине, владельцам этой модели приходится довольно часто. Факторов, способствующих такому поведению машины, существует много, и далеко не все они подлежат самостоятельному устранению. Разово можно, конечно, и вручную толкнуть задним ходом (если все остальные передачи врубаются без ограничений), но постоянно так изворачиваться – не имеет смысла.
Проще тогда ходить пешком или пользоваться общедоступным, но не слишком удобным транспортом. А стало быть, нужно попытаться ликвидировать неполадку самостоятельно; если же не получится – ехать к мастерам на СТО.
Почему не включается задняя передача на Калине, впрочем, иногда не сразу получается установить и в сервисе. Порой приходится разбирать КПП почти полностью. На столь сложных вариантах останавливаться не будем, поскольку в большинстве случаев причины просты и легко исправляемы.
Трансмиссионное масло
При его выработке КПП будет работать в принципе некорректно, предугадать, на чем именно ее заклинит невозможно. В частности, может отказать задняя передача. Вытаскиваем щуп и исследуем жидкость. Менять ее нужно, если:

наблюдается черноватый оттенок, а масло имеет посторонние включения;
смазка стала непрозрачной, при пальпации липнет к рукам, впитывается в ветошь крайне медленно;
жидкость пенится или напоминает взвесь.

Могут быть и другие признаки выработки масла. Можно капнуть его рядом с образцом свежего и сравнить; при слишком явных различиях меняем, не откладывая, дабы не заполучить более серьезные проблемы, по сравнению с которыми отсутствие заднего хода будет за счастье.
Статья по теме " Можно ли смешивать трансмиссионные масла разных производителей".

Электрика
Усовершенствованная соленоидом блокировка заднего хода считается владельцами Калин самой неудачной инженерной идеей в машине. Практически в каждой точке узла в любой момент может произойти неприятность, результатом которой станет невозможность сдать назад. Прозвон с устранением всех встреченных огрехов выполняется в такой последовательности.
Как всегда, первым проверяется предохранитель. Нужный на этот раз – 10-амперный F21. В блоке предохранителей он стоит 8-м слева. Работоспособность определяется визуально: перегоревший заметно отличается по внешнему виду от целого. Можно удостовериться в подозрениях при помощи тестера или просто заменить предохранитель новым, заведомо рабочим. После замены проверяем: если передача, по-прежнему не врубается, переходим к следующему пункту.
Может быть неисправен выключатель. Для его осмотра с ручки переключения скоростей поднимается защитный чехол. К выключателю присоединен разъем. Его нужно осторожно отключить и напрямую замкнуть имеющиеся контакты. Для этого понадобится проволочка, к примеру – разогнутая канцелярская скрепка. Если утраченная передача заработала, источник проблем найден. Какое-то время можно поездить и со скрепкой, но лучше – не дальше, чем до автомагазина, за новым выключателем.
Дальнейший шаг – проверка самого соленоида. С него убирается разъем и вставляются 2 тонкие проволочки или стержни. Опытные хозяева пользуются швейными булавками. Тестером замеряется напряжение, оно должно быть равно 12 В. Однако даже если прибор выдал нужные показания, это еще ни о чем не говорит: напряжение может быть обусловлено сопротивлением, образующимся из-за окисления меди. Так что разъем нагружается маломощной лампочкой (на 5 Вт). Горящий контроллер свидетельствует о наличии у вас на борту более серьезных проблем. Но в 90 % случаев она остается мертвой, так что вы имеете разрыв проводки. Почти всегда он находится на жгуте.

На хомуте жгута внизу сдавливается крепеж, после чего он снимается. Разъем отсоединяется от включателя, а жгут полностью извлекается.
С гофры отлепляется изолента и достаются проводки. Обрыв, обламывания, понятное дело, обнаруживаются без труда. В этих местах подставляются отрезки, одинаковые по диаметру и сопротивлению. Бывалые люди советуют на этом этапе удлинить провода: именно их короткость обычно и вызывает обрывы.
Скрутка либо пропаивается и тщательно изолируется, либо используется термоусадка.
Все крепится по местам и проверяется наличие/отсутствие задней скорости. Сам соленоид, кстати, на удивление стоек и портится крайне редко. Но если все приседания успехом не закончились, можете прозвонить и его: соленоид должен держать сопротивление в 2,2 Ом, что легко установить с помощью тестера. При его поломке придется для смены сливать трансмиссионную смазку.
Есть и более тяжелые причины, почему не включается задняя передача на Калине. Среди них: лопнувшая в коробке пружина, убитое крепление механизма переключения передач, утеря фиксирующего болтика и прочее. Все это требует снятия КПП и ее переборки, то есть, для людей, не слишком дружащих с механикой – поездки в сервис.